Отправляться в «неизвестность» рекомендуется как минимум на двух машинах.

Автомобили должны быть укомплектованы надежными тросами, лопатами, пилами  и топором. Желательно, чтобы внедорожники были «обуты» в «правильную» резину и имели штатные буксировочные проушины.

И вот вы перед «засадой». Прежде всего оцените возможности своего внедорожника- наличие спойлеров, подножек, защит трансмиссии, и прочие факторы, совокупность которых поможет вам прикинуть уровень разумности предполагаемых действий. Продумайте траекторию движения машины и возможные пути отхода на исходные позиции. 

Оставляйте страхующую машину по возможности на сухом или ровном месте. С тем расчетом, чтобы у вас оставался шанс «дотянуться» до наиболее удаленной точки предполагаемой «посадки».

Страхующий не должен начинать движение до тех пор, пока лидер не выйдет на безопасное место. Водитель страхующей машины принесет больше пользы, идя впереди лидера и показывая наиболее оптимальную траекторию движения.

Копаем

Прежде, чем говорить о приемах вызволения автомобиля из серьезных ситуаций, необходимо запомнить одно главное правило- забуксовав не надо неуёмно давить на газ!!! В результате нескольких секунд такой деятельности фреза, коей является колесо с протектором, вырезает в грунте яму, достаточную для того, чтобы автомобиль повис на брюхе.

Поэтому рекомендуется попытаться вывести застрявший автомобиль, скажем, из кювета с помощью «раскачки», которая производится быстрым переключением скоростей переднего и заднего хода: «Вперед» - «назад», «вперед» – «назад».

Небольшим продвижением вперед и назад автомобиль уменьшает углы подъема ведущих колес и приобретает некоторую инерцию. Если этим способом не удается вывести автомобиль, то нужно лопатой срезать края рва или канавы, сделать их более пологими и при необходимости подложить под ведущие колеса подручный материал (сухие ветки, кустарник, шлак, камни, битый кирпич) или на помощь привлечь другой автомобиль.
Для вывода застрявшего автомобиля из глубокой канавы можно вывесить его при помощи троса и подпорки из бревен.

Если при движении по раскисшей глине, песку, снегу, любому другому слабому грунту, машина начинает буксовать, немедленно прожимаете сцепление. Прожимать надо строго в момент остановки, чтобы не терять ни сантиметра проложенной колеи, но и не дать машине закопаться. Теперь включаем заднюю передачу. Машина немножко сдает назад и опять пытается забуксовать. В этот момент опять откатываемся чуть вперед. В момент остановки опять плавно откатываемся "вниз". Проделав это несколько раз, повторяем все вышеизложенное на первой передаче. Потом опять на задней... Опять на первой... Пробив немножко укатанной колеи, можно попробовать переключаться вперед-назад в движении... В конечном счете, либо продолбленная колея достанет до твердого участка, либо вы в процессе раскачки наберете достаточную скорость, чтобы выскочить из грязи.

Теперь о том, что делать, если машина все-таки оказалась засаженой по все четыре оси (цепи противоскольжения, коврики и прочие полезные вещи предусмотрительно оставлены дома). Обычная реакция (если не хватает мускульных усилий) - под буксующее колесо пытаются пихать ветки и прочий мусор. Прием перекочевал из жизни грузовиков, где срабатывает иногда за счет того, что ветки цепляются между скатами. У легкового автомобиля им цепляться не за что - мокрый мусор скользит не хуже, чем мокрая глина. Не теряйте времени.

Следующее привычное действие - поддомкрачиваем машину (если есть куда подсунуть домкрат). Для домкрата приходится искать опорную площадку - кусок доски, несколько кирпичей и т.д. Если ничего не находится, приходится ставить на лопату. Теперь пытаемся засыпать под колесо щебенку, твердый грунт... То что вы только что месили, сыпать (или лить) бессмысленно. Заодно пытаемся выгрести из-под машины лишнюю грязь. Вот здесь бы очень пригодилась лопата, но она под домкратом...

Если подсыпать ничего не удается, упираемся в бок машины и роняем ее с домкрата! Не бойтесь, это для нее значительно менее болезненно, чем любимый всеми рывок трактора. Разумеется, домкрат должен быть с открытой верхней площадкой. Теперь застрявшее колесо оказалось чуть сбоку от вырытой им же ямы. Можно попытаться выбраться с помощью "раскачки".

Если машина сидит так, что домкрат подсунуть просто некуда, можно приподнять ее рычагом, в качестве которого используется подходящее бревнышко. Другое бревнышко, уложенное вдоль машины, служит опорой рычага.

Между прочим, если приходится вытаскивать машину только мускульными усилиями, есть смысл прицепить буксирный трос. Теперь помощники из числа пассажиров могут стоять на твердой почве, а не на скользкой глине по колено в луже.

Тянем

Для начала давайте поговорим о таком ответственном и интересном процессе, как выбор буксирного троса. Встречающиеся в широкой продаже буксирные приспособления условно можно поделить на три группы: металлические троса, канаты плетеные и канаты плоские.

Усилие на разрыв обязательно должно соответствовать странствующим внедорожникам, по минимуму достигая троекратного веса более тяжелого автомобиля.

Основное различие между тросами и канатами из разных материалов состоит в величине коэффициента удлинения - проще говоря, в эластичности.

Наиболее жесток металлический трос, следующий - плоский (ленточный) канат или трос из синтетических нитей, а самым эластичным является плетенный из отдельных прядей канат. В идеальном случае на группу нужно три буксирных устройства: металлический трос длиной 5 - 6 м с короткой эластичной вставкой для сглаживания рывков (он хорош для длительной буксировки машины), плоский синтетический канат длиной 6 - 8 метров (для буксировки на небольшие расстояния) и плетеный канат длиной 8 - 10 метров.

Если у вас нет опыта в оценке степени «посадки», то сначала попробуйте вытащить застрявший автомобиль жестким тросом внатяг. При этом постарайтесь не допускать резких рывков. Пользу они принесут сомнительную, а вот оторвать штатную проушину могут запросто. В критическом случае рывки жесткого троса могут повредить даже раму автомобиля.

Не получается внатяг, оцените сложившуюся ситуацию и попробуйте понять, что мешает. А мешать могут: большие массы грунта перед колесами и кузовом застрявшего автомобиля, недостаточные сцепные качества буксующего буксировщика, недостаточная мощность или вес буксировщика, неправильное направление приложения усилия.

Далее переходим к ленточному или иному малоэластичному канату. Им можно совершать аккуратные рывки буксируемой машины. Но проще всего (предварительно убедившись, что под застрявшей машиной нет предметов, могущих ее повредить) применить длинный эластичный трос, который эффективно преобразует энергию движущегося буксировщика в энергию освобождения застрявшей машины.

Классический вариант использования динамического (кинематического) троса заключается в следующем. Буксировщик подъезжает на возможно близкое расстояние к застрявшему автомобилю и, прикрепив с помощью специальных устройств, именуемых шаклами, трос к обоим автомобилям, аккуратно раскладывает его змейкой между машинами.

Окружающим необходимо удалиться на безопасное расстояние, на случай если трос лопнет!!!

Буксировщик разгоняется столь резво, сколь ему позволят грунт, шины и двигатель, а в тот момент (умение его чувствовать приходит с опытом), когда трос натянулся до предела, резко останавливается. Вся энергия движения преобразуется в энергию сжатия стропы, и она освобождает из плена застрявший автомобиль, водитель которого не должен в это время дремать. В буксируемом автомобиле колеса должны стоять по направлению предполагаемого движения, руль надо держать двумя руками, а ваши глаза должны внимательно следить за действиями буксировщика или человека, которому вы доверили руководить процессом.

Разумеется, хорошо, если рядом оказался трактор. Однако на поиски тяжелой техники, укомплектованной хотя бы слегка трезвым трактористом, может уйти пол дня или больше (если эта техника не дежурит возле заранее выбранной "кормящей" лужи, что бывает не так уж редко).

Надежнее рассчитывать на лебедку. Но с ней почти всегда возникает проблема - за что крепить. Поэтому крайне желательно иметь в машине нормальную альпинистскую веревку ("старого" образца, т.е. не тянущуюся). Не вредно иметь и 2-3 альпинистских карабина с муфтой (не муфтовенные и тем более монтажные в "рывковых" случаях использовать нельзя!!!). Имея в запасе лишних 40 метров, обычно удается найти какой-нибудь пень или прочный куст. Кстати, куст нужно обвязывать "под корень". Если "зацеп" найти не удалось, забиваем в землю кол. Один кол слабоват - забиваем три, треугольником, вершиной от машины, набросив на них широкую петлю (для знакомых с альпинизмом – крепление "за три крюка").

Следующий прием поможет при отсутствии лебедки. Трос натягивается между машиной и деревом на высоте примерно 1м. (если действительно за дерево, достаточно обмотать внатяжку 2-3 раза и надежно зафиксировать конец). Теперь любой доступной частью тела наступаем на трос. Вспомнили, что такое "силовой треугольник"? Машина продвинулась вперед на несколько сантиметров. Теперь фиксируем машину, подставив упор под колесо, и перетягиваем веревку. Опять наступаем... Медленно, но верно...

На дерево - петля, на конце петли - "прус". Длинный конец - к машине, за муфтованый карабин или "штык". Вместо перетягивания веревки просто двигаем прус.

Между прочим, некое подобие лебедки имеется в каждой машине- домкрат. Как-никак, а 30-40 см хода с приличным усилием. Вытягиваем его в верхнее положение, ногу веревкой привязываем к опоре, буксир - к верхней опоре домкрата. Теперь крутим "на опускание". Выбрали весь ход, под колесо - кирпич, потом - опять все сначала.

Нередко в компании оказывается еще одна машина, не успевшая засесть. Но если она подойдет к застрявшей машине на длину обычного буксирного троса, она там же и останется. Опять выручит трос. Буксировщик теперь располагается на твердом месте.

Двумя машинами и тросом можно перетянуть засевшее авто через препятствие, даже если буксировщик находится сзади. Впереди на дереве петля с карабином, веревка от машины через петлю и назад, через препятствие. Буксировщик движется назад, застрявшая машина - вперед.

Если тяги легкого буксировщика не хватает, устраиваем подобие блока. Веревка от дерева назад в буксирную петлю засевшей машины и опять вперед к буксировщику. Теперь усилие удвоилось.

Основные предупреждения при буксировке:

• никогда не используйте не предусмотренные заводом-изготовителем места крепления буксирных устройств;
• на трос или канат набрасывайте гасящие энергию предметы (другой трос, куртку и т.п.);
• если усилие, развиваемое при вытаскивании, чрезмерно велико, убедитесь, что элементы подвески или конструкции застрявшего автомобиля «незаякорены» (пень, камень и прочая нечисть);
• если водителям не видны действия друг друга, то необходимо воспользоваться командами третьего человека, который должен быть равно хорошо виден обоим водителям;
• обратите внимание на окружающую вас обстановку по пути следования застрявшего автомобиля (корень, колея и т.п. могут резко изменить направление управляемых колес и соответственно движения);
• перед поездкой тщательно осмотрите и выбракуйте неисправное буксирное оборудование и прицепные устройства.

Еще один немаловажный момент во взаимодействии групп людей и техники. Автомобиль довольно шумный механизм, и для подачи команд (если у вас нет радиостанции) необходима система жестов, ОДНОЗНАЧНО понятных всем участникам мероприятия. Типичный пример: «Куда ты едешь - я тебе кричал вправо, а ты поворачиваешь налево!» - в данном случае не учтен «зеркальный эффект» обращенных друг к другу людей. И правы те, кто говорит: «Что ты мне рассказываешь, лучше пальцем покажи». Жесты могут быть любыми, и надо учитывать привязанности данной группы людей, их физиологические, психологические, профессиональные и другие особенности.

Но тем не менее существует целый ряд общих рекомендаций:

• жест должен быть простым (чаще всего достаточно одной руки);
• первым должен быть принят сигнал, запрещающий движение (обычно про него забывают);
• категорически не приветствуется «распальцовка» - ее смысл в условиях дикой природы понять сложно;
• если все в порядке и нет вопросов ни от одной из сторон, не нужно подавать поощрительных знаков.
• Придерживайтесь правила - «нет команды - нет жеста»;
• при подаче сигнала кисть желательно собрать в кулак, а направление движения показывать одним из пальцев. Так, например, если рука в кулаке, а большой палец направлен вправо - водитель поворачивает колеса в этом направлении до тех пор, пока «перст указующий» не убран;
• по возможности избежать всяких вращательных и возвратно-поступательных движений рук - они не всегда однозначны;
• если ваш «командующий» не разрешил вам продолжать движение, повернулся к вам спиной или вам не понятна команда - остановитесь, «лучше хорошо стоять, чем долго копать» ;
• если вы сомневаетесь в уровне компетентности помощника, не ленитесь, выйдите из машины и посмотрите, как ЭТО выглядит не через лобовое стекло;
• ну а если вы уверены в помощнике - следуйте его указаниям до самого победного конца.