Итак, закончился асфальт. Вам предстоит проехать по грунтовой дороге.
Она потому так называется, что полотно ее ничем не укреплено и состоит из естественного грунта. Обычно эта дорога, проложенная и накатанная автогужевым транспортом, не имеет строго определенных прямолинейных направлений, соединяет между собой мелкие населенные пункты или служит выездом из них на основные дороги.
Если полотно грунтовой дороги укреплено каким-либо прочным материалом (песком, гравием и т. п.), то такая дорога называется грунтовой, улучшенной.
Качество грунтовых дорог определяется почвенными и сезонно-климатическими условиями.
Практика показывает, что все грунтовые дороги, за исключением песчаных, в сухом состоянии проезжаемы. Сухой глубокий слой оказывает большое сопротивление движению автомобиля и не обеспечивает необходимого сцепления колес с дорогой.
Горизонтальные участки сухой песчаной дороги с трудом преодолевают грузовые автомобили, а легковые машины практически не в состоянии преодолеть. Проходимость песчаных участков дороги во влажном состоянии улучшается.
Иначе «ведет» себя при увлажнении глина, она становится пластичной, что приводит к образованию колеи, и как мы уже знаем, к повышению коэффициента сопротивления качению и к резкому снижению коэффициента сцепления.
Чернозем, так же как и глина, при увлажнении становится труднопроходимым для автомобилей.
Весной и осенью проезжая часть грунтовых дорог нередко разрушается водой. В низких местах образуются ухабы, выбоины, глубокие колеи, заполненные водой.
В жаркое летнее время на сухой грунтовой дороге образуется большое количество пыли, которая, поднимаясь, ухудшает видимость. Отсюда следует, что грунтовая дорога имеет ряд особенностей, которые влияют на движение автомобиля.
Для успешного вождения автомобиля по грунтовой дороге важно уметь правильно выбирать направление движения, величину силы тяги и скорости движения, а также своевременно применять различные приспособления для повышения проходимости автомобиля.
Чтобы успешно преодолеть трудные участки грунтовой дороги, важно обеспечить непрерывность силы тяги.
Как это достигается? Своевременным переходом на низшую передачу. Запоздалое переключение ведет к потере скорости и застреванию автомобиля.
Рассмотрим более подробно, как должен поступать водитель при управлении автомобилем на разных участках грунтовой дороги.
Так, в период распутицы лучше всего выбирать для проезда такой грунт, который меньше поддался влиянию влаги, размок неглубоко. Если основание грунта даже и под слоем жидкой грязи твердое, значит движение автомобиля возможно. И, может быть, много успешнее, чем по густой грязи.
Если труднопроходимые участки дороги короткие, ровные, с мягким грунтом, то их лучше преодолевать с разгона, используя инерцию автомобиля.
На длинных участках дороги, такой способ является грубейшей ошибкой.
В результате колеса теряют сцепление с дорогой уже на входе в препятствие. Ведущие колеса начинает тащить под уклон (куда поглубже). Попытка выровнять положение рулем приводит к развороту машины поперек дороги. Тут выясняется, что разгона хватило на 3-5 м движения, а буксующие колеса не могут вытащить машину даже на небольшой подъем (сила трения скольжения меньше трения покоя). К тому же при пробуксовке протектор мгновенно забивается грязью. Все, вылезаем и толкаем.
 Нормальная внедорожная практика. Препятствие преодолевается без разгона, на 2-й (или даже 3-й) передаче, педаль газа отпущена (или почти отпущена). Четыре ведущих колеса прекрасно держат дорогу, двигатель без проблем тянет на самых низких оборотах. В чем смысл движения "внатяг"? На низких оборотах очень точно дозируется крутящий момент на колесах, не создается лишних, "рывковых" усилий, которые и приводят к срыву в пробуксовку. Вывод. Если не хватает тяги на малых оборотах, повышаем обороты! Как быть с пробуксовкой? Не создавать лишнего крутящего момента на колесах. Как все это совместить? При небольшом повышении оборотов (к сожалению, степень этого повышения определяется только экспериментально) нога на педали газа должна окаменеть. Задача - не допустить никаких, даже малейших, рывков на ведущих колесах. Учтите, заглохнет двигатель или забуксует колесо, результат один - придется разуваться. Теперь задачка посложнее. Перед нами - скользкий, раскисший подъем. Как не мудри с газом, здесь не хватит силы сцепления колес с дорогой. Как быть? Разгрузить колеса инерцией автомобиля. Используем только что охаянный способ "с ходу". Но - один нюанс. Разогнавшись без пробуксовки, на самом подъеме очень медленно и очень плавно сбрасываем газ. Педаль должна достигнуть привычного положения "внатяг" в самом конце подъема. При этом колеса не теряют сцепления с дорогой, двигатель выдает достаточный крутящий момент, а машина благополучно вылезает наверх. Что делать, если не удается тронуться без пробуксовки? Когда машина наберет хоть какую-нибудь скорость, сбрасываем газ. Момент, когда колеса "схватят" дорогу, ощущается как характерный толчок. Дальше разгоняемся очень плавно.
Обычно на дороге с мягким грунтом, исключая заболоченный луг, двигаться можно по колее, но при этом необходимо учитывая ее глубину и клиренс вашего авто.
Если ширина лесной дороги позволяет двигаться с некоторым смещением, старайтесь пустить колеса одного борта по середине колеи, соблюдая важное правило: желательно двигаться с той стороны, в какую смещен корпус редуктора переднего моста вашего внедорожника. То есть если последний смещен вправо, то и вы езжайте правее, ну а если влево, то соответственно... Таким образом, вы снизите вероятность посадить автомобиль на мосты, если одна из сторон соскользнет в колею.
Если же колеса попали в глубокую колею постарайтесь зацепиться за грунт боковым протектором колес и выбраться обратно. Помните, что передним колесам вырваться из плена значительно проще, чем задним (поворотом руля вы обеспечиваете более полный контакт протектора с краями колеи), Старайтесь, как можно аккуратнее работать педалью газа. Желательно, чтобы все происходило без пробуксовки - таким образом, вы уменьшаете вероятность срыва грунта протектором колес. После того как передние колеса выбрались из колеи, ни в коем случае не старайтесь вытащить задние увеличением скорости! Вас вообще может развернуть поперек колеи, и, если последняя достаточно глубокая, машина обязательно сядет на брюхо.
Частенько случается, что задние колеса категорически отказываются покидать насиженное место. Тоже не страшно: если машина окончательно не встала и вас особо не смущает некоторое своеобразие такой манеры передвижения, то, вполне возможно, вы сможете выбраться, добравшись до более подходящего участка. Не получается? Начинайте медленно двигаться задним ходом, вернув передние колеса обратно в колею. Затем выверните руль в сторону предполагаемого выезда (развернув тем самым корму автомобиля), что позволит несколько увеличить пятно контакта протектора задних колес с краями колеи. Если последние вырвались из ее цепких оков, то поворотом руля добейтесь максимального контакта протектора передних колес с краем колеи. Не забывая, что делать это нужно плавно и внатяг, поскольку бессмысленная буксовка колесами достаточно быстро приводит к замыливанию протектора. Зимой же эти маневры усложняются присутствием снега и льда, что зачастую делает выезд из колеи без применения дополнительных приспособлений просто невозможным (гораздо упрощает жизнь при движении по лесным дорогам наличие цепей противоскольжения на колесах).
Опять не полячается? Тогда лучше остановиться, расчистить под ведущими колесами полотно дороги, подложить при необходимости под колеса ветви, доски и т.д.
Ваша задача несколько упрощается, если внедорожник обладает набором блокировок. Ну а если и лебедка имеется... В противном же случае придется немного поработать домкратом.
В подобных ситуациях оптимальны длинноходные домкраты типа ХАЙ ДЖЕК, они позволяют достаточно высоко вывесить заднюю часть автомобиля и столкнуть его в нужную сторону. Только не забывайте о технике безопасности- домкраты зачастую срывает! Аналогичную операцию следует проделать и с носовой частью автомобиля.
И вот еще одна важная рекомендация: старайтесь в трудных местах двигаться с помощью "разведки", это значительно уменьшает скорость передвижения, но экономит уйму времени потраченную на вызволение автомобиля из грязи.
Большие трудности возникают при движении по мокрой глинистой дороге, потому что мокрая глина налипает на колеса, закрывает грунтозацепы протектора, значительно понижает сцепление колес с дорогой: нередко ведущие колеса буксуют или скользят «юзом», создавая опасность сползания автомобиля с дороги в кювет. Лучше всего объехать мокрые глинистые участки. Если этого сделать нельзя, то следует заблаговременно включить передний ведущий мост, пониженную передачу и двигаться с малой скоростью без остановок и торможений, не делая резких поворотов руля. Чтобы не съехать в кювет, лучше колеса направить по следу ранее проезжавшего автомобиля. Если вы почувствовали, что забуксовала одна сторона автомобиля, то рекомендуется слегка притормозить колеса. В этом случае часть крутящего момента от буксовавших колес передается на не вращающиеся колеса и тем самым уменьшает пробуксовывание ведущих колес или вообще его прекращает.
Иногда бывает, что во время движения происходит перераспределение веса автомобиля и крутящего момента двигателя по колесам: колеса, нагруженные меньше, имеют худшее сцепление с грунтом (пробуксовывают), а нагруженные больше- стоят. В этом случае нужно освободить платформу от груза, а буксующее колесо с помощью ваги вывесить и подложить по него ветви, доски, камни. Затем включить первую передачу заднего хода и медленно вывести автомобиль с места буксования. После этого вновь загрузить платформу грузом.
Особенно трудно водить автомобиль по узкой размокшей глинистой дороге, где рядом имеются придорожные канавы, занос в которые представляют большую опасность. При подъезде к таким участкам необходимо соблюдать повышенную внимательность и осторожность. Надо уменьшить скорость движения, не делать резких поворотов и торможений, стремиться к равномерному движению на всем участке пути.
Грунтовые дороги, как уже отмечалось, бывают залиты водой, на проезжей части образуются лужи. А под водой нередки всякие «сюрпризы»: камни, промоины и ямы. Как поступать водителю при проезде таких участков?
Если участок дороги не знаком, надо предварительно разведать его, убедиться, какая глубина воды, нет ли под ней ям, пней, камней? При переезде через ухабы и выбоины нужно стремиться к тому, чтобы не было перекоса автомобиля и нагрузка на колеса была одинаковая, этим самым можно уменьшить буксование колес.
Нередко водителям на проселках, грунтовых дорогах встречаются деревянные мосты, грузоподъемность и состояние которых нигде не обозначены.
В этих случаях водитель должен остановиться, тщательно осмотреть подъезды к мосту, убедиться в его прочности, определить грузоподъемность. При определении грузоподъемности деревянного моста учитывается величина пролета между сваями, толщина свай, насадок, прогонов и настила.
Для уменьшения толчков и ударов проезжать мост нужно осторожно, на малой скорости, избегая рывков, торможений и остановок. Резки торможения или дергание автомобиля на мосту иногда приводят к тому, что ведущие колеса сдвигают жердевой или бревенчатой настил и проваливаются.
На узких деревянных мостах категорически запрещается обгонять транспорт. Встречный транспорт лучше пропустить. |
