КАК ЗАГОТАВЛИВАТЬ ДРОВА
Лучшие дрова из хвойных деревьев. Опытные туристы отдают предпочтение сосне и кедру, так как они мало искрят. Хорошо горят также сухая лиственница и пихта. Последняя, правда, часто «стреляет» угольками.
Из лиственных пород лучше других горит береза, но все-таки хуже хвойных деревьев.
Дело в том, что хвойные породы значительно меньше подвержены гниению, которому препятствует смола. Если на дрова берут упавшее дерево, то его следует сначала попробовать топором и выяснить, не гнилое ли оно. Желательно проверить таким образом дерево в нескольких, как минимум- в двух, местах.
Чтобы свалить растущее большое дерево, прежде всего надо обойти вокруг него на расстоянии нескольких метров и посмотреть, не имеет ли оно естественного наклона. Если дерево имеет сколько-нибудь заметный естественный наклон, то валить его надо в этом же направлении.
Далее надо оценить, как упадет дерево, не зависнет ли оно, зацепившись верхушкой за ветви соседних деревьев.
Рубят дерево следующим образом
Сначала с той стороны, куда должно упасть дерево, делают подруб, примерно на треть или на четверть диаметра ствола. Затем начинают делать подруб с противоположной стороны (примерно на ладонь выше первого подруба). Когда второй подруб станет достаточно глубоким, дерево падает под действием собственного веса. Если же не сделать встречный подруб, то это приведет к затрате дополнительных усилий: чтобы добраться топором до последних слоев древесины, удерживающих дерево в вертикальном положении, приходится сильно расширять сделанный подруб. Кроме того, работать без встречного подруба опасно: при падении дерево щепится, и эта щепа, подобно пружине, может сильно отбросить комель назад, именно в ту сторону, где стоит турист, рубящий дерево.
Валить дерево, подрубая его равномерно со всех сторон, по кругу, нерационально. Когда подрубают дерево, то чередуют два рода ударов. Первый, наносимый под острым углом, должен поглубже проникнуть в толщу дерева. Второй удар приходится немного ниже и под менее острым углом. Им выбивают подрубленную древесину. Очередной удар идет под тем же углом, что и первый, но на 1-2 см выше по стволу, а следующий- вглубь подруба, чтобы выбрать древесину, подрубленную предыдущим ударом, и т. д. Конечно, на практике сплошь и рядом приходится производить не один, а два или три одинаковых удара подряд, но суть дела от этого не меняется.
С упавшего дерева прежде всего надо снять сучки, пройдя вдоль него стопором. Ветви тут же собираются в кучу- они тоже пойдут в костер. После этого можно разделывать ствол на поленья разной длины. Пытаться сделать это до того, как дерево осучковано, не следует. Упавшее дерево почти всегда лежит, опираясь на ветви. Если в таком положении начать рубить ствол, то ветви будут амортизировать удары топора. Сил ты затратишь много, но эффект будет незначительным.
Чтобы успешно справиться с рубкой дров, нужно соблюдать такое правило- никогда не руби дрова на земле или на камнях. Даже в мягком грунте всегда есть песчинки и мелкие камни. При неудачном ударе топор втыкается в землю, после чего на нем почти всегда появляются большие или малые зазубрины, и он быстро тупится. Работать таким топором очень тяжело. Поэтому при разделке поваленного дерева нужно обязательно подложить под него какое-нибудь полено или плашку, толстую ветвь, наконец. Если под рукой не оказалось ничего подходящего, можно подтащить срубленное дерево к пню или выступающему из земли корню. После того, как отрублено первое полено, можно подложить именно его. При разделке дерева на поленья, так же, как и при валке, чередуют подрубающие и выбивающие древесину удары. Только при валке удар снизу наносить нельзя, поэтому замах всегда делается с одного плеча, а оба рода ударов отличаются только углом наклона, под которым лезвие топора входит в ствол. При рубке лежащего дерева можно чередовать удары с замахом с одного и другого плеча. Один удар подрубает древесину, а второй (встречный) с замахом с другого плеча выбивает ее. Подруб на лежащем бревне делают не сверху, а немного сбоку, на стороне, противоположной от рубящего. Когда подруб достаточно углубится, то его можно оставить, перешагнуть через лежащее бревно и начать такой же, новый подруб, но с противоположной стороны. Конечно, место для нового подруба нужно выбрать так, чтобы он через некоторое время сомкнулся с первым подрубом. Этого обычно бывает достаточно, чтобы разрубить не слишком толстое бревно. Разделывая лежащее дерево, нужно, прежде всего, придавливая бревно ногой, ставить ее не прямо перед собой, а несколько в сторону, тогда можно сделать подруб ближе к опорной ноге, стоящей на грунте, за бревном. А задеть ее, сорвавшись при ударе, топор практически не может. Далее, придавив бревно сверху, не следует делать подруб также сверху. Пусть подруб будет на противоположной от рубящего стороне бревна. Сорвавшись, топор рикошетирует обычно вдоль бревна. В первом случае он легко может задеть ногу, а во втором проскочит мимо.
После того, как поленья нарублены, надо хотя бы часть из них расколоть вдоль на две, а если полено толстое, то на четыре части. Расколотые вдоль поленья быстро разгораются. Кроме того, из них легко изготовить дрова всех размеров, вплоть до самых тонких лучинок, необходимых для разведения костра. Прежде чем начать колоть полено, полезно осмотреть его: нет ли на нем сучков и трещин. Трещины довольно часто встречаются в сухих стволах. В этих случаях лучше пытаться расколоть полено, используя естественную трещину. Если полено имеет сучки с какого-то одного конца, следует начинать колоть с другого конца, где сучков нет. Если сучки есть с обоих концов, то надо колоть полено с того конца, где их меньше, и стараться уложить полено так, чтобы удар приходился между сучками.
Расколоть дрова можно и другим способом. В землю врывают несколько коротких бревен, между которыми выкапывают лунку. В нее ставят чурбаки и раскалывают их. В этом случае держать чурбаки не нужно, да и поленья не разлетаются. Такое же приспособление можно наморозить из бревен, снега и льда.
Иной раз оказывается так: есть двуручная пила, а второго человека нет, так как все разошлись. Тогда возьми прочную ветку и привяжи ее с небольшим изгибом вверху к обеим ручкам пилы. После этого пила станет меньше гнуться, и можно будет пилить ей, как ножовкой, одному. Или привяжи одну ручку к гибкому кусту либо к тонкому дереву, — он станет твоим «напарником». Дрова для приготовления завтрака лучше заготовить с вечера. При этом их следует укрыть от дождя и росы полиэтиленовой пленкой. Эти меры избавят тебя и твоих товарищей также и от преждевременного подъема.
КАК РАЗВОДИТЬ КОСТЕР
Для костра предпочтительнее выбирать защищенное от ветра место, не ближе 5-6м. от палаток, деревьев, кустарников, чтобы на них не летели искры. Над огнем костра не должно быть веток, а снизу- выступающих из земли корней. Никогда не разводи костер в хвойных молодняках, около хлебного поля, на слое сухой травы, хвои, мха. Пламя способно распространиться на них со скоростью ветра. При устройстве костра на россыпях камней в лесу или на торфянике огонь уйдет в глубину, и даже от хорошо залитого костра спустя много часов может вспыхнуть пожар. Желательно использовать старое кострище. Если его нет, на выбранном месте снимают дерн и кладут его в тень землей вверх. Вблизи будущего костра в радиусе 0,5-1м. нужно очистить землю от всего, что способно загореться от искр, сухой хвои, листьев.
Можно быстро разжечь костер, если положить в пустую консервную банку, обложенную ветками в виде пирамиды, бумагу или тряпку, пропитанную жиром или соляркой.
Не следует разжигать костер поддеревом, покрытым снегом, так как от действия тепла снег может обвалиться и погасить пламя.
Растопку лучше собирать в пути, а не на стоянке или привале, где ее может и не оказаться. Чтобы развести костер на снегу, надо нарубить 6-7 сырых жердочек толщиной 8-10см. и длиной 1,5 м. На нужном месте снег утрамбовывается, и на него укладывают вплотную жердочки одна к другой. На них и разводят костер. Такой способ можно использовать при кратковременных стоянках. Пока пламя не разгорелось, его надо укрыть от дождя и ветра. Пусть, например, кто-то держит сверху тент от палатки или плащ, а ты сделай стенку из камней или палок. Огонь от растопки должен касаться еще не горящих щепок. Затем следует постепенно подкладывать дрова потолще. Не спеши класть в костер большое полено, оно не загорится и потушит огонь. Не набрасывай дрова кучей, а клади с промежутками, чтобы имелся доступ воздуха к пламени. Применять для растопки бензин опасно и неэффективно, так как он воспламеняется мгновенно, подобно взрыву, и быстро сгорает, не успев высушить и поджечь дрова.
Наиболее популярные виды костров следующие:
«Шалаш»—обычно применяется для растопки, варки еды в одной посуде или в дождь.
«Колодец», «звездный» и «таежный» дают хороший жар и образуют много углей, на которых удобно готовить пищу в 2- 3х ведрах одновременно.
«Нодья» или «три бревна» горит ровным жарким пламенем несколько часов без дополнительного топлива, а при диаметре бревен 25-40см. может гореть всю ночь. Она служит чаще всего для обогрева при ночлеге без палаток. Устраивать ее проще всего так: Сначала на трех прямых, без веток, бревнах делают многочисленные зарубки топором. Потом уже горящий костер или угли разгребают вдоль, кладут туда хворост, мелкие поленья и, когда они воспламеняются, заготовленные два бревна под острым углом к направлению ветра на расстоянии примерно половины их диаметра, так, чтобы угли оказались в основном между бревнами. После того, как они разгорелись, сверху кладут третье бревно. Люди располагаются с наветренной стороны. По мере выгорания бревен, их поворачивают (например, с помощью двух топоров, воткнутых с торцов бревна), чтобы они вновь равномерно прилегали друг к другу. Непосредственно разведение костра начинается с зажигания растопки.
Растопка- это какой-либо материал, способный на небольшое время дать достаточно крупное пламя, чтобы от него занялись совсем тонкие сухие ветви толщиной со спичку. Затем подкладывают сучья побольше, приближающиеся по толщине к карандашу. Когда разгорятся и эти, кладут следующие, толщиной в палец. Так, постепенно, кладут в костер все более и более толстые дрова. Разумеется, все дрова обязательно должны быть сухими. На растопку обычно идет бумага, реже- береста. Однако необходимо помнить, что снимать для растопки бересту с берез, растущих возле бивака, недопустимо. Бересту обычно запасают впрок, когда во время перехода находят гнилое или упавшее дерево. Опытные туристы часто обходятся без бумаги или бересты. В качестве растопки они употребляют либо очень тонкую лучину (почти стружку), которую берут из середины сухого полена, расколотого вдоль, либо то, что туристы называют «паутинкой», -мелкие сухие веточки ели. Их почти всегда можно найти на крупной ели, если заглянуть под свисающие ветви, у ствола. Растопку обычно укладывают прямо на землю, а сверху на нее кладут веточки или лучинки из первой партии топлива, но не всю заготовленную паутинку или лучину, а только часть их, так, чтобы растопка не оказалась заваленной ими. Растопку следует поджигать снизу, тогда она прогорит вся, до конца. Если зажечь растопку сверху, то нередко прогорает только верхняя ее часть, а затем пламя гаснет, ведь вниз огонь распространяется очень плохо. Растопку в виде пучков паутинки или лучинок лучше поджигать, держа на весу. Чем тоньше лучина или прутики, тем легче они загораются, однако тем быстрее они и прогорают. Те из них, которые идут на растопку или на первую партию топлива, сопоставимы по толщине со спичкой и горят очень часто не дольше, чем спичка. Поэтому первые две-три минуты нужно все время очень быстро подкладывать в огонь новое и новое топливо. Разведение костра можно считать оконченным, когда получена небольшая кучка жарко тлеющих углей. До тех пор, пока в костре не образовались угли, он очень легко может погаснуть.
Особой искусности требует разведение костра под дождем. В группе обязательно должны быть спички в непромокаемой упаковке. Каждому участнику похода надо иметь свою коробку полностью загерметизированных спичек помимо группового запаса и расхожих спичек.
КОСТРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Костровым хозяйством называют все оборудование, которое используется для приготовления на костре пищи и просушки вещей. Наиболее распространенный и, пожалуй, наиболее универсальный тип очага- это две рогульки с лежащей на них перекладиной. Их вырубают из бросовых и быстрорастущих деревьев- осины, ольхи. Рогульки и перекладины можно также изготовить из сухого дерева. Иногда рогульки готовят перед походом заранее, а потом просто переносят с привала на привал.
Для подвешивания ведер над огнем удобен тонкий, диаметром около 2мм, металлический тросик, который натягивают между деревьями. Если его длины не хватает, сбоку, куда не достает пламя, привязывают прочные веревки. Ведра на тросик цепляют с помощью крючков или цепочек. Можно также использовать и веревку (не страховочную!), натянув ее на высоте 2,5-Зм. над огнем. За нее карабинами цепляют цепочки с ведрами. Если костер невысок, то веревка не прогорит.
Для того, чтобы сохранить огонь для длительного обогрева, можно наполнить ведро или банку хорошо высушенными грибами-трутовиками или пометом животных и зажечь их, они способны долго тлеть и давать тепло. Возле ведра можно обогреваться даже во время движения. Когда в качестве топлива используется гриб-трутовик, то такой костер не дымит. Если наполнить ведро, в котором сделаны отверстия для доступа воздуха, прогревшимися углями костра, то можно очень быстро их разжечь и обогреваться длительное время. Дыма такой костер также не дает. При отсутствии перечисленного топлива ведро можно наполнить песком и гравием, затем полить смесью бензина и масла. Такой костер, если его периодически помешивать, может гореть долго.
При неблагоприятных погодных условиях можно использовать следующие типы костров:
«Крот»-оборудуется в склоне холма, крутого берега реки, оврага и т. д. Необходимо вырыть в склоне нишу наподобие печки с небольшой трубой в верхней части задней стенки ниши с ходом к поверхности костра. В нише разводят костер, который служит как для обогрева, так и для приготовления пищи.
«Ямка»- в грунте выкапывается ямка, дно которой выкладывают камнями, а на них разводят костер. Если есть возможность, костер размещают под нависшей скалой или под густой кроной дерева. Этот костер очень удобен, так как не требует большого количества дров; на нем можно приготовить пищу, вскипятить воду. После прогорания дров яму закрывают кольями, тонким слоем земли и травой для сохранения тепла. Сверху нетрудно сделать удобную, теплую постель для отдыха в зимнее время. Если на раскаленные камни положить мясо, корни или клубни, то к утру пища будет готова. При оборудовании такого костра нужно учитывать, что дрова сначала сверху горят хорошо, а снизу тлеют, дымят, и костер может потухнуть из-за плохого доступа воздуха. Поэтому рядом надо вырыть другую (узкую) яму, соединенную каналом с первой, для доступа воздуха. |
