ГлавнаяРегистрацияВход Четверг
21.09.2017
09:09
Приветствую Вас Пешеход | RSS
Меню сайта
Категории раздела
Автомобили [28]
Все об автомобилях и бездорожье
Рыбалка [10]
Всё, что связанно с рыбалкой.
Туризм [12]
Общие навыки
Разное [8]
Полезные штуковины
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 75
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 1
Пользователей: 1
LarrySic
Форма входа
Логин:
Пароль:
 Каталог статей 
Главная » Статьи » Туризм

Заготовка дров, разведение костра и костровое хозяйство.
КАК ЗАГОТАВЛИВАТЬ ДРОВА
Лучшие дрова из хвойных деревьев. Опытные туристы отдают предпочтение сосне и кедру, так как они мало искрят. Хорошо горят также сухая лиственница и пихта. Последняя, правда, часто «стреляет» угольками.
Из лиственных пород лучше других горит береза, но все-таки хуже хвойных дере­вьев.
Дело в том, что хвойные породы значительно меньше подвержены гниению, которому препятствует смола. Если на дрова берут упавшее дерево, то его следует сна­чала попробовать топором и выяснить, не гнилое ли оно. Же­лательно проверить таким образом дерево в нескольких, как минимум- в двух, местах.
Чтобы свалить растущее большое дерево, прежде всего надо обойти вокруг него на расстоянии нескольких метров и посмотреть, не имеет ли оно естественного наклона. Если де­рево имеет сколько-нибудь заметный естественный наклон, то валить его надо в этом же направлении.
Далее надо оценить, как упадет дерево, не зависнет ли оно, зацепившись верхуш­кой за ветви соседних деревьев.
Рубят дерево следующим образом
Сначала с той стороны, куда должно упасть дерево, делают подруб, при­мерно на треть или на четверть диаметра ствола. Затем начи­нают делать подруб с противоположной стороны (примерно на ладонь выше первого подруба). Когда второй подруб ста­нет достаточно глубоким, дерево падает под действием соб­ственного веса. Если же не сделать встречный подруб, то это приведет к затрате дополнительных усилий: чтобы добраться топором до последних слоев древесины, удерживающих дерево в верти­кальном положении, приходится сильно расширять сделан­ный подруб. Кроме того, работать без встречного подруба опасно: при падении дерево щепится, и эта щепа, подобно пружине, мо­жет сильно отбросить комель назад, именно в ту сторону, где стоит турист, рубящий дерево.
Валить дерево, подрубая его равномерно со всех сторон, по кругу, нерационально. Когда подрубают дерево, то чередуют два рода ударов. Первый, наносимый под острым углом, должен поглубже проникнуть в толщу дерева. Второй удар приходится немного ниже и под менее острым углом. Им выбивают подрубленную древесину. Очередной удар идет под тем же углом, что и первый, но на 1-2 см выше по стволу, а следующий- вглубь подруба, чтобы выбрать древесину, подрубленную пре­дыдущим ударом, и т. д. Конечно, на практике сплошь и рядом приходится произ­водить не один, а два или три одинаковых удара подряд, но суть дела от этого не меняется.
С упавшего дерева прежде всего надо снять сучки, пройдя вдоль него стопором. Ветви тут же собираются в кучу- они тоже пойдут в костер. После этого можно разделывать ствол на поленья разной длины. Пытаться сделать это до того, как дерево осучковано, не следует. Упавшее дерево почти всегда лежит, опираясь на ветви. Если в таком положении начать ру­бить ствол, то ветви будут амортизировать удары топора. Сил ты затратишь много, но эффект будет незначительным.
Чтобы успешно справиться с рубкой дров, нужно соблю­дать такое правило- никогда не руби дрова на земле или на камнях. Даже в мягком грунте всегда есть песчинки и мелкие камни. При неудачном ударе топор втыкается в землю, после чего на нем почти всегда появляются большие или малые за­зубрины, и он быстро тупится. Работать таким топором очень тяжело. Поэтому при разделке поваленного дерева нужно обяза­тельно подложить под него какое-нибудь полено или плашку, толстую ветвь, наконец. Если под рукой не оказалось ничего подходящего, можно подтащить срубленное дерево к пню или выступающему из земли корню. После того, как отрублено первое полено, можно подложить именно его. При разделке дерева на поленья, так же, как и при валке, чередуют подрубающие и выбивающие древесину удары. Только при валке удар снизу наносить нельзя, поэтому замах всегда делается с одного плеча, а оба рода ударов отличают­ся только углом наклона, под которым лезвие топора входит в ствол. При рубке лежащего дерева можно чередовать удары с замахом с одного и другого плеча. Один удар подрубает дре­весину, а второй (встречный) с замахом с другого плеча вы­бивает ее. Подруб на лежащем бревне делают не сверху, а немного сбоку, на стороне, противоположной от рубящего. Когда под­руб достаточно углубится, то его можно оставить, перешагнуть через лежащее бревно и начать такой же, новый подруб, но с противоположной стороны. Конечно, место для нового подруба нужно выбрать так, чтобы он через некоторое время сомкнулся с первым подрубом. Этого обычно бывает достаточно, чтобы разрубить не слишком толстое бревно. Разделывая лежащее дерево, нужно, прежде всего, при­давливая бревно ногой, ставить ее не прямо перед собой, а несколько в сторону, тогда можно сделать подруб ближе к опорной ноге, стоящей на грунте, за бревном. А задеть ее, сорвавшись при ударе, топор практически не может. Далее, придавив бревно сверху, не следует делать подруб также сверху. Пусть подруб будет на противоположной от рубящего стороне бревна. Сорвавшись, топор рикошетирует обычно вдоль бревна. В первом случае он легко может задеть ногу, а во втором проскочит мимо.
После того, как поленья нарублены, надо хотя бы часть из них расколоть вдоль на две, а если полено толстое, то на че­тыре части. Расколотые вдоль поленья быстро разгораются. Кроме того, из них легко изготовить дрова всех размеров, вплоть до самых тонких лучинок, необходимых для разведе­ния костра. Прежде чем начать колоть полено, полезно осмотреть его: нет ли на нем сучков и трещин. Трещины довольно часто встре­чаются в сухих стволах. В этих случаях лучше пытаться рас­колоть полено, используя естественную трещину. Если полено имеет сучки с какого-то одного конца, сле­дует начинать колоть с другого конца, где сучков нет. Если сучки есть с обоих концов, то надо колоть полено с того кон­ца, где их меньше, и стараться уложить полено так, чтобы удар приходился между сучками.
Расколоть дрова можно и другим способом. В землю вры­вают несколько коротких бревен, между которыми выкапы­вают лунку. В нее ставят чурбаки и раскалывают их. В этом случае держать чурбаки не нужно, да и поленья не разлетают­ся. Такое же приспособление можно наморозить из бревен, снега и льда.
Иной раз оказывается так: есть двуручная пила, а второго человека нет, так как все разошлись. Тогда возьми прочную ветку и привяжи ее с небольшим изгибом вверху к обеим ручкам пилы. После этого пила станет меньше гнуться, и мож­но будет пилить ей, как ножовкой, одному. Или привяжи одну ручку к гибкому кусту либо к тонкому дереву, — он станет твоим «напарником». Дрова для приготовления завтрака лучше заготовить с вечера. При этом их следует укрыть от дождя и росы поли­этиленовой пленкой. Эти меры избавят тебя и твоих товари­щей также и от преждевременного подъема.
КАК РАЗВОДИТЬ КОСТЕР
Для костра предпочтительнее выбирать защищенное от вет­ра место, не ближе 5-6м. от палаток, деревьев, кустарников, чтобы на них не летели искры. Над огнем костра не должно быть веток, а снизу- выступающих из земли корней. Никогда не разводи костер в хвойных молодняках, около хлебного поля, на слое сухой травы, хвои, мха. Пламя спо­собно распространиться на них со скоростью ветра. При уст­ройстве костра на россыпях камней в лесу или на торфянике огонь уйдет в глубину, и даже от хорошо залитого костра спу­стя много часов может вспыхнуть пожар. Желательно использовать старое кострище. Если его нет, на выбранном месте снимают дерн и кладут его в тень землей вверх. Вблизи будущего костра в радиусе 0,5-1м. нужно очистить землю от всего, что способно загореться от искр, сухой хвои, листьев.
Можно быстро разжечь костер, если положить в пустую консервную банку, обложенную ветками в виде пирамиды, бумагу или тряпку, пропитанную жиром или соляркой.
Не следует разжигать костер поддеревом, покрытым сне­гом, так как от действия тепла снег может обвалиться и погасить пламя.
Растопку лучше собирать в пути, а не на стоянке или при­вале, где ее может и не оказаться. Чтобы развести костер на снегу, надо нарубить 6-7 сы­рых жердочек толщиной 8-10см. и длиной 1,5 м. На нуж­ном месте снег утрамбовывается, и на него укладывают вплот­ную жердочки одна к другой. На них и разводят костер. Та­кой способ можно использовать при кратковременных стоянках. Пока пламя не разгорелось, его надо укрыть от дождя и ветра. Пусть, например, кто-то держит сверху тент от палатки или плащ, а ты сделай стенку из камней или палок. Огонь от растопки должен касаться еще не горящих щепок. Затем сле­дует постепенно подкладывать дрова потолще. Не спеши класть в костер большое полено, оно не загорится и потушит огонь. Не набрасывай дрова кучей, а клади с промежутками, чтобы имелся доступ воздуха к пламени. Применять для растопки бензин опасно и неэффективно, так как он воспламеняется мгновенно, подобно взрыву, и быстро сгорает, не успев высушить и поджечь дрова.
Наиболее популярные виды костров следующие:
«Шалаш»—обычно применяется для растопки, варки еды в одной посуде или в дождь.
«Колодец», «звездный» и «та­ежный» дают хороший жар и образуют много углей, на кото­рых удобно готовить пищу в 2- 3х ведрах одновременно.
«Нодья» или «три бревна» горит ровным жарким пламе­нем несколько часов без дополнительного топлива, а при ди­аметре бревен 25-40см. может гореть всю ночь. Она слу­жит чаще всего для обогрева при ночлеге без палаток. Устра­ивать ее проще всего так: Сначала на трех прямых, без веток, бревнах делают мно­гочисленные зарубки топором. Потом уже горящий костер или угли разгребают вдоль, кладут туда хворост, мелкие по­ленья и, когда они воспламеняются, заготовленные два бревна под острым углом к направлению ветра на расстоянии примерно половины их диаметра, так, чтобы угли оказались в основном между бревнами. После того, как они разгорелись, сверху кладут третье бревно.  Люди располагаются с наветренной стороны. По мере вы­горания бревен, их поворачивают (например, с помощью двух топоров, воткнутых с торцов бревна), чтобы они вновь рав­номерно прилегали друг к другу. Непосредственно разведение костра начинается с зажига­ния растопки.
Растопка- это какой-либо материал, способ­ный на небольшое время дать достаточно крупное пламя, что­бы от него занялись совсем тонкие сухие ветви толщиной со спичку. Затем подкладывают сучья побольше, приближающиеся по толщине к карандашу. Когда разгорятся и эти, кладут сле­дующие, толщиной в палец. Так, постепенно, кладут в костер все более и более толстые дрова. Разумеется, все дрова обя­зательно должны быть сухими. На растопку обычно идет бумага, реже- береста. Однако необходимо помнить, что снимать для растопки бересту с бе­рез, растущих возле бивака, недопустимо. Бересту обычно запасают впрок, когда во время перехода находят гнилое или упавшее дерево. Опытные туристы часто обходятся без бумаги или берес­ты. В качестве растопки они употребляют либо очень тонкую лучину (почти стружку), которую берут из середины сухого полена, расколотого вдоль, либо то, что туристы называют «паутинкой», -мелкие сухие веточки ели. Их почти всегда можно найти на крупной ели, если заглянуть под свисающие ветви, у ствола. Растопку обычно укладывают прямо на землю, а сверху на нее кладут веточки или лучинки из первой партии топлива, но не всю заготовленную паутинку или лучину, а только часть их, так, чтобы растопка не оказалась заваленной ими. Растопку следует поджигать снизу, тогда она прогорит вся, до конца. Если зажечь растопку сверху, то нередко прогорает только верхняя ее часть, а затем пламя гаснет, ведь вниз огонь распространяется очень плохо. Растопку в виде пучков пау­тинки или лучинок лучше поджигать, держа на весу. Чем тоньше лучина или прутики, тем легче они загора­ются, однако тем быстрее они и прогорают. Те из них, кото­рые идут на растопку или на первую партию топлива, сопо­ставимы по толщине со спичкой и горят очень часто не доль­ше, чем спичка. Поэтому первые две-три минуты нужно все время очень быстро подкладывать в огонь новое и новое топливо. Разведение костра можно считать оконченным, когда по­лучена небольшая кучка жарко тлеющих углей. До тех пор, пока в костре не образовались угли, он очень легко может погаснуть.
Особой искусности требует разведение костра под дож­дем. В группе обязательно должны быть спички в непромока­емой упаковке. Каждому участнику похода надо иметь свою коробку полностью загерметизированных спичек помимо группового запаса и расхожих спичек.
КОСТРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Костровым хозяйством называют все оборудование, кото­рое используется для приготовления на костре пищи и про­сушки вещей. Наиболее распространенный и, пожалуй, наи­более универсальный тип очага- это две рогульки с лежа­щей на них перекладиной. Их вырубают из бросовых и быстрорастущих деревьев- осины, ольхи. Рогульки и перекладины можно также изготовить из су­хого дерева. Иногда рогульки готовят перед походом зара­нее, а потом просто переносят с привала на привал.
Для подвешивания ведер над огнем удобен тонкий, диаметром около 2мм, металлический тросик, который на­тягивают между деревьями. Если его длины не хватает, сбоку, куда не достает пламя, привязывают прочные ве­ревки. Ведра на тросик цепляют с помощью крючков или цепо­чек. Можно также использовать и веревку (не страховочную!), натянув ее на высоте 2,5-Зм. над огнем. За нее карабинами цепляют цепочки с ведрами. Если костер невысок, то веревка не прогорит.
Для того, чтобы сохранить огонь для длительного обо­грева, можно наполнить ведро или банку хорошо высушен­ными грибами-трутовиками или пометом животных и зажечь их, они способны долго тлеть и давать тепло. Возле вед­ра можно обогреваться даже во время движения. Когда в качестве топлива используется гриб-трутовик, то такой кос­тер не дымит. Если наполнить ведро, в котором сделаны отверстия для доступа воздуха, прогревшимися углями костра, то можно очень быстро их разжечь и обогреваться длительное время. Дыма такой костер также не дает. При отсутствии перечис­ленного топлива ведро можно наполнить песком и гравием, затем полить смесью бензина и масла. Такой костер, если его периодически помешивать, может гореть долго.
При неблагоприятных погодных условиях можно исполь­зовать следующие типы костров:
«Крот»-оборудуется в склоне холма, крутого берега реки, оврага и т. д. Необходимо вырыть в склоне нишу напо­добие печки с небольшой трубой в верхней части задней стенки ниши с ходом к поверхности костра. В нише разводят костер, который служит как для обогрева, так и для приготовления пищи.
«Ямка»- в грунте выкапывается ямка, дно которой вык­ладывают камнями, а на них разводят костер. Если есть воз­можность, костер размещают под нависшей скалой или под густой кроной дерева. Этот костер очень удобен, так как не требует большого количества дров; на нем можно пригото­вить пищу, вскипятить воду. После прогорания дров яму закрывают кольями, тонким слоем земли и травой для сохранения тепла. Сверху нетруд­но сделать удобную, теплую постель для отдыха в зимнее время. Если на раскаленные камни положить мясо, корни или клубни, то к утру пища будет готова. При оборудовании тако­го костра нужно учитывать, что дрова сначала сверху горят хорошо, а снизу тлеют, дымят, и костер может потухнуть из-за плохого доступа воздуха. Поэтому рядом надо вырыть дру­гую (узкую) яму, соединенную каналом с первой, для досту­па воздуха.
Категория: Туризм | Добавил: avtofishko (04.04.2011)
Просмотров: 1584 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Друзья сайта
  • Прогноз погоды

    Copyright MyCorp © 2017